Для запуска морского аквариума аквариумист должен обладать некоторыми специфическими знаниями, которые касаются отличия экосистемы морского от экосистемы пресноводного аквариумов. Аквариумисты, у которых уже запущены такие аквариумы соглашаются, что аквариум с морской водой довольно дорогостоящий и для его запуска требуется больше знаний и времени. Но тем не менее, об этом всем не жалеешь, когда уже «запущенное море» радует глаз своими яркими красками. После запуска такого аквариума у вас появится возможность содержать многие виды рыб, а так же беспозвоночных, которые не выжили бы в пресном аквариуме. Особо увлеченные морскими аквариумами часто воссоздают маленький кусочек морской экосистемы, которая включает в себя не только морских рыб, но и кораллы, рифы, ракообразные, морские растения и анемоны и др. В морских аквариумах так же можно держать кальмаров и осьминогов, но для этого нужно много времени, опыта и большой объем воды. Именно поэтому их чаще всего можно увидеть только на выставках или в аквариумах уже бывалых аквариумистов-моряков.
Если вы готовитесь запустить свой первый морской аквариум, советуем вам выбирать аквариум около 200 л или больше, так как в маленьком аквариуме будет сложнее поддерживать нужное качество воды и баланс экосистемы. Даже в большом аквариуме будет обязательно нужна активная фильтрация и постоянные подмены воды, с той только разницей, что в нем будет легче поддерживать баланс, чем в маленьком. Кроме того, параметры воды в больших аквариумах более стабильны, так как чем больше масса воды, тем меньше будут скачки параметров при подмене части старой воды на новую.
Когда вы определитесь с размером аквариума, наступает черед выбора материала – стекло или оргстекло (акрил). Оба этих материала используются для поклейки морских аквариумов, и у обоих есть свои плюсы и минусы. Оргстекло намного прочнее обычного, но его намного легче поцарапать, чем стекло. И наоборот, стекло намного сложнее расцарапать, в связи с чем легче содержать стенки аквариума в чистоте, но если оно ломается, то это навсегда. Кроме этого, стекло стоит значительно меньше, чем оргстекло.
Следующий шаг – выбрать место расположения вашего будущего моря. Выберите место в большой комнате, чтобы хватило места для большого аквариума, в которой держится более-менее стабильная температура. Если вы решите расположить аквариум в ярко освещенном, солнечном месте – скорее всего скоро у вас появятся проблемы с водорослями. Не начинайте заполнять аквариум ни в каком другом месте кроме того, где он должен быть расположен. Так как ни в коем случае нельзя передвигать наполненный водой и декорациями аквариум. Его не только сложно будет сдвинуть. Но вы еще и рискуете его разбить.
Обязательно подбирайте оборудование конкретно для морских аквариумов. Никогда не опускайте в такой аквариум предметы, которые не обладают водостойкостью в соленой воде. Если вы опустите такие предметы в соленую воду они могут выпускать вредные вещества в воду а ваша рыба может заболеть и даже погибнуть. Так же, очень важно чтобы аквариум сам по себе был чист перед тем, как вы заполните его водой. Не используйте никакого мыла или моющих средств когда вы моете аквариум – они остаются на стеклах и могут потом загрязнять воду. Если все-таки вам приходится использовать какое-то очищающее средство, вы должны промыть стекла концентрированной водой с дехлоринатором.
Существует три основных формы морских аквариумов: аквариум только с рыбами, с рыбами и живыми камнями и система рифов. Для начинающих, аквариум с рыбами и живыми камнями обычно самый подходящий выбор. Набравшись опыта вы сможете поменять внутреннее убранство своего аквариума и создать полноценную систему рифов. В зависимости от вида морского аквариума следует выбрать специальные фильтры а так же определиться с подменами воды. Так же это будет зависеть, например, от выбранных вами форм кораллов, которые вырабатывают продукты жизнедеятельности, и если их не убирать вода будет портиться.
Так же, как и с пресноводным аквариумом, существует три разных вида фильтров, которые подходят для морских аквариумов – механические, химические и биологические. Во время механической фильтрации вода проталкивается через специальные мембраны, что идеально подходит для аквариумов с живыми камнями и гравием. В живых камнях живут различные организмы, которые ночью появляются на поверхности, чтобы поесть. Старайтесь не использовать различные губки для фильтров, так как, собирая органические остатки и эти микроорганизмы губки легко становятся источником постоянной выработки питательных веществ, отчего появляются водоросли. Химическая фильтрация влияет на микросоединения, такие как растворимые химикаты. Химические фильтры обычно содержат карбон, который связывает различные токсины. Третий тип фильтров – биологические. Биологическая фильтрация осуществляется с помощью бактерий, которые переваривают вредные продукты в менее вредные соединения. Для вашего морского аквариума вам понадобится, по крайней мере два разных вида бактерий. Первый тип будет видоизменять аммиак, который вырабатывается в ходе метаболизма в нитрит, второй тип будет превращать нитриты в нитраты. Живые камни, скалы и гравий – подходящее место обитания для этих бактерий.
Внимание! Никогда не используйте обычную поваренную соль в вашем морском аквариуме. Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется “ соль для морских аквариумов», и дистиллированная или деионизированная вода, полученная с помощью установки обратного осмоса. Сам процесс приготовления воды очень прост — необходимо налить подготовленную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Как правило, пропорции соли и воды указаны на упаковке соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра (гидрометра). Очень важно понять, что вода из аквариума будет испаряться, а соль – оставаться там. Поэтому, если вы будете позволять воде испаряться, не доливая новую, соленость воды в аквариуме будет подниматься и это может убить жителей вашего «моря». Не следует заменять испарившуюся воду соленой водой.
Уровень рН должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.
Важным элементом морской аквасистемы является наличие грунта, состоящего из «живого песка» и декораций из «живых камней». Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях — восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества организмов живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.
«Живые камни» являются основой основ в морском аквариуме. Во-первых, множество беспозвоночных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться «живыми» и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 1 кг живых камней на каждые 10л полезного объема.
Также с помощью помп необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла.
Обычно для освещения морского аквариума применяются металлогалогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для аквариумов без холодильников. В качестве альтернативы можно использовать люминесцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума — тем лучше. Минимальное количество света — 50 Вт на 100 литров. Отсутствие металлогалогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов.
Температура должна быть стабильной 23- 25оС. Допустимы, колебания температуры воды в пределах 1°С. В основном разрешают эту проблему установкой холодильника.
Когда вы заполните аквариум соленой водой, обустроите дизайн и установите оборудование, вы должны дождаться, пока установится баланс, так же, как и с пресноводным аквариумом. Через некоторое время, когда баланс установится, вы можете посадить каких-то выносливых рыб. В течении нескольких недель после запуска не стоит добавлять более двух видов рыб.
Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды.
Питание многих обитателей рифового аквариума происходит самостоятельно за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (некоторые дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо — клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.
Источник www.aquaticcommunity.com.
